Galápagos es principalmente conocido por su biología y descripciones terrestres que le han dado fama. Su fauna y flora terrestres son únicas y singulares, pero reducidas. El catálogo de plantas y animales (al menos antes de las introducidas por el hombre) caben en un tríptico: 58 especies de aves más las migratorias, 1 ratón, 1 rata, no hay sapos, ni ranas, 1-2 murciélagos, 1 serpiente, 7-8 especies reptiles. Hasta los insectos son escasos. Como diría Darwin: y estamos en el Ecuador!!, apenas a 1000 ktms de distancia, en el continente, el asunto es tangencialmente distinto.

Ahora bien, bajo el agua, la cosa es muy diferente. Para un naturalista criado en el Mediterráneo el primer buceo fuera del mare Nostrum es muy chocante, casi incomprensible: apenas hay algas!! no hay posidonias!! ¿donde está la hierba? las rocas están peladas!! no hay esa cosa verde que nos enseñaron que sostiene la pirámide ecológica: hierba->vegetariano->carnívoro. La abundancia de las especies de peces y su tamaño es, incomprensible y desproporcionadamente impresionante. Uno se sumerge en el Atlántico y la duda es inmediata: ¿pero que comen estos bichos? ¿piedras?.
Aquí en el Pacífico, en Galápagos, pasa eso mismo, pero a lo bestia.

	Santa frente a un puntas blancas ©Merche Sanz

Es brutal la cantidad y variedad de fauna submarina. Literalmente es imposible mirar para ninguna parte y no ver el mayor banco de peces de colores que hayas visto en tu vida. Y cuando te paras a mirar resulta que esa nube de peces la componen 3, 4, 15, 35 especies distintas, grises, blancos, rojos, con rayas, meros, loros, estandartes y cuando ya estás saturado aparecen los banco de barracudas: miles de ejemplares a escasos centímetros uno de otro que acaban con la poca luz que tenías para hacer fotos. El agua hierve de peces, miles por todas partes, en agua abierta, en el fondo, en las grietas, solitarios, en bancos. Estás bajo el agua mirando a todas partes y entonces descubres bajo tu pie una tortuga con cara de «¿me vas a pisar o qué?». Alguien te toca en el hombro: «Mira!«. Dos tiburones vienen por encima tuya. Otros dos se distinguen al fondo, 6, 8, cuando te vas a dar cuenta puedes contar hasta 10 de estos animales nadando despacio a pocos metros sobre tu cabeza, la barracudas, la tortuga, los bancos de peces enormes se aplastan contra el suelo y se te arriman tratando de mantener las distancias con los predadores, alguien te señala un nudibranquio: «sí, pa ver nudibranquios estoy yo ahora!!» No das a basto, estás aturdido y no haces ni fotos, entonces aparecen las mantas, 2, 4 ,8, 20 mantas volando con una elegancia acojonante a media agua pasan a tu lado y siguen como si todo aquel jaleo de peces no fuera con ellas o ya no les llamase la atención tanta exagerada abundancia, alguien te toca el hombro: «que vienen más!!» como de las sombras aparecen volando hacia tí otras 10 mantas, te esquivan y vuelan detrás del grupo anterior.

	Mantas, al fondo, anguilas de arena ©Merche Sanz

Sales del agua, no sabes ni el tiempo que ha pasado y solo atinas a decir: «madre-del-amor-hermoso! que disparate!«

Teniamos pendiente de decidirnos si paseo en kayak o buceo o ambos. Hoy hemos estado viendo el inicio de la costa de Sta. Cruz, playa de los perros, salinas y la grietas, y nos hemos decidido por el buceo. Los del club que localizamos ayer se portan bien (yo no tengo licencia de buceo) y nos han hecho un buen precio por bucear los cuatro en Seymour, o Gordon Rocks si no se apunta ningún novato (Gordon Rocks requiere experiencia por las corrientes).
El kayak lo descartamos porque la costa navegable, desde Puerto Ayora hacia el oeste son roquedos bajos y manglares, algo perfectamente accesible en snorkel y irrelevante desde piragua.

Mañana hemos quedado a las 6 de la mañana en el club. 45 minutos de taxi para cruzar la isla, dos horas de navegación hasta el punto de buceo, checking para detectar novatos y estimar plomos y dos inmersiones con un par de horas de descanso entre ellas, aperitivo, comida en restaurant y vuelta Puerto Ayora: 120$. Bucear en Galápagos: no tiene precio.

	Las grietas, zona de baño

Ahora empiezan varios feriados en Ecuador, todo son fiestas, celebraciones, conciertos y exaltación nacional, hoy (31) día del Escudo Nacional del Ecuador, a la noche Halloween, mañana Todos los santos y pasado Día de Cuenca una de las provincias más importantes de Ecuador.
En la zona del mercado de Puerto Ayora, en la calle de los kioscos, al atardecer ocupan la calle con sillas y mesas y uno puede sentarse a cenar una merienda (sopa + plato combinado), un ceviche (una especie de consomé-potage de sabor ácido rico-rico) o un plato combinado: arroz blanco, menestra (habichuelas y verduras cocinadas) y pollo/res (ternera)/chancho (cerdo)/pescados (Albacora normalmente)/camarón (gambas).
Aquí los bares si tienen casi todos cerveza, algo raro en las islas menores donde normalmente (cuestión de licencias) no tienen alcohol, solo agua/cola/gatorade (muy consumida por aquí).

	Kioscos en Puerto Ayora

Desde esta mañana estamos en la tercera isla a visitar, Indefatigable, también conocida por Sta. Cruz. En realidad aquí ya hemos estado todos, yo al menos esta es la tercera vez. Sta Cruz es la isla más habitada, verdadero centro neurálgico de Galápagos, centro comercial y zona obligada de paso hacia el aeropuerto de Baltra. Es el punto de entrada y de salida.

Estamos en una pequeña casita estupenda, con jardín, que un inglés nos alquila en los barrios externos de Puerto Ayora. Molidos por el madrugon (5:00 AM) y por los kilómetros de caminatas que empiezan a acumularse en las piernas hemos dado una vuelta por el pueblo, localizando sitios donde comer local a buen precio ( 4$ por persona:2 platos + jugo ) visitado las instalaciones del centro Charles Darwin y la dirección del parque, hemos visto como dinamitan las calles para abrir una zanja (hay que ver el subsuelo de esta isla, pura roca), localizando un alquiler de kayaks/buceo y asistido al mercado-espectáculo-show de la pescadería en la avenida C.Darwin: donde los pescateros trocean atún de aleta amarilla ( pequeños, 20-25 kilos ) rodeados de una foca, 12 pelícanos, una garza, 5 gaviotas de lava y 15-20 fragatas. Un verdadero show con aplausos incluidos.

	Pelícalo, el rey de la pescadería

Llegamos a las 8 de la mañana con micro-lluvia, todo el día gris y ahora vuelve a llover.

A finales de septiembre la Consejería de Educación aprueba un Plan Integral de Aprendizaje de Lenguas Extranjeras (PIALE), con un presupuesto de 132.853 euros. El Plan es interesante porque, en resumen, permite a los centros escolares no adscritos al Programa Bilingüe ofertar a un grupo pequeño de alumnos del primer ciclo de Primaria clases gratuitas de refuerzo de Inglés.

El problema surge a la hora de analizar la puesta en marcha que hace la Consejería de este PIALE. Para empezar, solo deja 15 días para presentar la solicitud. Resulta prácticamente imposible completar los trámites que exige la convocatoria en el plazo de 15 días, pues hay que elaborar el Proyecto y completar unos anexos, para lo cual es necesario elaborar un listado de alumnos/as y solicitar a las familias su autorización, previa información del mencionado PIALE. ¿Por qué las prisas?

Otro problema reside en la financiación del PIALE. Resulta que son los centros educativos, con el director al frente, los que deben contratar a una empresa Sigue leyendo…

El viaje por las Galápagos llega a su Ecuador, al menos para estos tres que ya roncan detrás mía y que llegaron una semana antes. Llevamos tres días en Isabela, la más grande (con diferencia de todas las islas) y la más recientemente habitada (solo 2500 personas).

Isabela es muy bonita, la primera impresión es fabulosa. Entrar al embarcadero (no hay puerto), entre rocas de lava negra, aguas turquesa sobre fondos de arena blanca y bosques de manglares en la orilla, pelícanos y fragatas encima del taxi acuático y siguiéndote en el agua los pingüinos y las focas. Vamos, ni en las películas de piratas en los mares del sur. Luego sufres un pequeño fiasco.

	Puerto Villamil, Isabela, Galápagos

El «problema» es que casi cualquier cosa que pase por/hacia el parque es vía tour turistico, es decir: apuntándose (pagando of course) a un grupo, dirigido por un guía autorizado que dirige en todo el momento al grupo por un itinerario perfectamente medido, cronometrado y calibrado. Las paradas son siempre las mismas, el mismo discurso, el mismo ritmo.
Personalmente (y creo que hablo por todos) odio los tours terrestres (los marinos de buceo aportan básicamente y a diferencia de los terrestres un medio de transporte difícilmente reemplazable por medios alternativos y unos conocimientos del «terreno» nada evidente ya que se encuentra oculto). Los tour me parecen mecánicos, aburridos, masivos, artificiales y antipáticos. Entiendo que como los tours,como los del museo o catedral tienen su público, un público que sale al monte de uvas a peras y que le gusta que le lleven a ver las postales cogidas al con imanes al frigorífico, que le expliquen in-situ esas cosas raras que salen por la tele, que le señalen lo más relevante que tienen que fotografiar y cuyo interés por ese endemismo empieza y termina con el discurso del guía. Tendrán su público, pero en ese grupo no me veréis.

Sigue leyendo…