La mansedumbre de las aves de las islas Galápagos es legendaria, Ch. Darwin dedica ni más ni menos que 2 de los 8 capítulos que escribe acerca del archipiélago en El viaje del Beagle de septiembre de 1835 y titulados «La mansedumbre de los pájaros – El miedo al hombre es un instinto adquirido» a comentar estos comportamientos:

Es este carácter común a todas las especies terrestres, es decir, a los mirlos, pinzones, reyezuelos, papamoscas, palomas y buitres carroñeros. Todos se os acercan lo bastante para poder matarlos a palos y hasta para poder cogerlos, como yo mismo traté de hacerlo, y casi lo logré, con el sombrero. El fusil es un arma poco menos que inútil en estas islas; yo he llegado a empujar a un halcón con el cañón. Un día que estaba sentado en el suelo vino un mirlo a posarse en el vaso de concha de tortuga que tenía yo en la mano y se puso a beber en él; mientras estaba bebiendo levantaba yo el vaso del suelo sin que el animal se estremeciese.

De todo aquello ya apenas queda nada.

	Patas azules

Sí,cuando uno llega al aeropuerto de Baltra se lo encuentra lleno de turistas yanquis consumiendo en el bar y pinzones revoloteando por las mesas y viceversa. En Puerto Ayora se posan en la mesas del restaurante y se comen cualquier migaja (los pinzones, digo) antes de que el camarero llegue a pasar su trapo húmedo y en el muelle es fácil ver garzas de lava tratando de pescar algún pececillo a pocos metros de una videocámara que los graba inmisericorde. Sigue leyendo…

Como ya ha contado Alberto estuvimos viajando por las islas Galápagos, pero antes de empezar a patear las islas por tierra estuvimos una semana de crucero de buceo (vida a bordo) por las islas mas importantes (desde el punto de vista submarino) mas inaccesibles (desde el punto de vista terrestre) que mas fama le han dado a la calidad del buceo en Galápagos, según muchos veteranos uno de los mejores del mundo.

	Llegando a Darwin

El crucero empezó en Puerto Vaquerizo donde nos recogió el barco Galápagos Sky. Allí mismo, en aguas de San Cristóbal, hicimos el checking (comprobación de destreza/habilidad de los buceadores por parte del equipo de tripulación y estimación de la cantidad de plomo necesario: fuera de Europa casi todo el mundo usa las mucho más ligeras botellas de aluminio de 12Kg por lo que hay que aumentar considerablemente el lastre de plomos en el cinturón). Sigue leyendo…

Ya he aterrizado, de nuevo. Estuvimos una semana por Bruselas (Bélgica) conociendo al recién nacido Pablo, el primogénito favorito de Mónica. Ya he puesto fotos por aquí del feliz acontecimiento y no voy a insistir en la fotogénica belleza de los críos delante de la cámara, si la mitad de nosotros saliéramos así de bien en las fotos pues para que íbamos a salir a la calle, teniendo cosas guapas que ver en el espejo de casa.
Para no sobresaturar los sobrinoreceptores decidí darme un garbeo por los alrededores de Bruselas.

Ya hace diez años que estuvimos por allá y ya por entonces tuvimos ocasión de visitar Gante (Gent) y Brujas (Brugge) con las opciones turisticables clásicas. Pero estando el tiempo como estaba Loquillo, feo, frio y normal, para ser Bélgica, decidí irme no muy lejos y conocer algo nuevo. Si tengo que mojarme y volver tiritando por lo menos que no me cueste dinero.

Footing en el bosque

A recomendación de David (padre de la criatura) me cogí el tranvía hacia el sur (bien) y me fuí a visitar el Forêt de Soignes, Zoniënwoud ó Bosque de los sueños. Es una gran extensión de hayas en su mayor parte y de origen artificial (repoblación) que rodean/bordean la ciudad de Bruselas. Desde el centro de Bruselas un anormal tardaría unos 20 minutos en llegar al bosque siempre y cuando fuese capaz de entender el neerlandés por la megafonía de un tranvía en marcha, si como en mi caso, usted es una personal normal pues le tocará ir bajándose del tranvía a intervalos espontáneos y aleatorios, tratar de traducir el nombre de la parada a algún idioma civilizado y volver a subirse al tranvía hasta que oiga algo como Auderghem-foret.

Ultimas hojas II

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Bueno, ya casi estamos readaptados físicamente (psicológicamente tardará algo más). No es cuestión del jetlags ni otras postmodernidades, no, cualquier informático acostumbrado a trasnochar ha sufrido más y peores despistes espacio-temporales que los que va a sufrir Carromero dentro de cuatro años cuando salga de Cuba. No, es solo puro cansancio después de tres semanas pateándonos las tres islas principales y parte de la selva ecuatoriana.
A continuación y acompañado con algunas fotos para hacerlo más digerible os cuento algunas de las impresiones que me he traido de islas Galápagos, las posibilidades que ofrece y alguna recomendaciones para quien se anime en un futuro. No tenía claro si trocear semejante tocho de texto y servirlo en apuntes más pequeños, finalmente os lo dejo tal cual y que cada uno se sirva la parte que le apetezca. En futuros apuntes seguiré contando cosas de allí y recomendando sitios.

Obviamente, y como no podía ser de otra manera, las siguientes líneas son opiniones personales (mías, no del grupo, aunque la mayoría son compartidas lógicamente) y subjetivas. Las hay de todos los colores. Las fotografías del viaje las iré publicando en la galería recogidas bajo la etiqueta Galapagos2012.

Galápago gigante

El archipiélago de Colón

La provincia de Galápagos pertenece a Ecuador está situada en el océano Pacífico a unos 1000 ktms de la costa y C. Darwin las ordenó en 5 islas grandes y 5 pequeñas. Sinembargo en la práctica el tamaño de las islas pequeñas resulta diferenciarse poco del de algunos islotes grandes por lo que una vez en el terreno resulta complicado discriminar si lo que tienes delante es una isla, un islote o una vulgar roca sin nombre. En el conjunto del archipiélago el total de islas e islotes supera ampliamente los doscientos.
El nombre oficial de las islas es el de archipiélago de Colón lo que queda reflejado en los nombres en castellano de las islas (Genovesa, Fernandina, Española, Pinta, Santa Fe, Pinzón, etc…).

Centro de buceo LOS MANTAS, en San Cristobal.

La provincia tiene tres islas principales habitadas (más dos poblaciones casi testimoniales en Floreana y Fernandina de apenas 100 personas) y estas son las tres únicas islas que visitamos: San Cristóbal, la primera a la que arribó el Beagle, la isla más oriental, la más antigua geológicamente hablando, la más antiguamente habitada (y casi la única hace apenas 100 años, con 8000 hab. actualmente) y la única de todo el archipiélago que dispone de fuentes naturales (laguna) de agua dulce. Puerto Vaquerizo es además la capital de la provincia y donde se encuentran los servicios administrativos y políticos.

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